弄ったところ
・頭部
　・トサカ？：丸凹モールドが気に入らなかったので、一旦開口（φ2mm）してエポパテで裏打ち。先端を切り落とした爪楊枝でエポパテを整形。
　　
　・額部センサー、左側頭部センサー、メインカメラ：チップLEDによる点灯 化
　・右側頭部：バルカン砲を３箇所開口（φ0.3mm）
　　
　・頬部：ダクトを開口
　　
　・側面モールド：掘り込み（左；加工前、右；加工後）
　　　
　　
・胸部
　・肩上側の継ぎ目を消したかったので、胸の出っ張り（ダクト部）を後嵌め加工（接着前提）
　　出っ張りをノコでカットして、プラ板で切りシロ分を嵩増し。
　　
　・ボックスアートのように、胸の出っ張りを一段浮かせてモールドを強調するために、0.5mmプラ片を貼り付け。
　　　

・肩部
　丸モールドの内部を開口。こうしておくと墨入れ不要。
　　

・腕部
　・肘関節の後嵌め加工
　　赤丸：関節を嵌め込む方向（写真下側）を低くピンを斜めにカット、反対側のピンも同様にカット。
　　緑丸：関節を嵌め込む時に干渉するので角を落とす。反対側の角も同様。※干渉するのは左側のみ。
　　黄丸：関節を嵌め込む側（写真下側）のピンホールを低くカット。
　　※うまく調整すれば関節を腕にパチンと嵌め込むことができる。切りすぎてスカスカになっても接着すれば大丈夫。
　　　　

・腰部
　・前部袴を左右個別に稼動するように、稼動軸を分割。
　・前部袴のダクトを開口
　　左が加工前、右が加工後。塗装でも表現可能だが、実際に開口するとぐっと完成度が上がる気がする。
　　　　

・脚部
　・ダクトの余分なモールドを削除。
　　　
　・足首関節にマイナスモールド追加
　　
　・膝アーマー：裏側をエポパテ埋め
　　

・シールド
　・ミサイルランチャー：
　　オリジナル状態だとミサイルと外装が繋がってオーバーラップしちゃってます。これは行けてないし、塗り分けも面倒。
　　一旦開口して2mmプラ棒でミサイルを作り直し。ミサイルは先端にかけてテーパーを付けている。
　　ミサイル先端の丸モールドは0.3mmプラ板をビディングツールで抜いたもの。
　　　　
　　こういうパーツのくり抜き方を紹介。
　　ドリルで開口して、ニッパーで大まかに切り取り。ドリルで開口しておくと厚みが薄くなるので加工しやすい。
　　　　
　　少しずつデザインナイフで削って、最後にペーパーで表面を均す。
　　　　
　　ええ感じです。自己満足（笑）
　　　

　・シールド支持アーム：エポパテで肉抜きを埋めるだけではアームに見えないので、プラ板と余剰パーツ（別形状の支持アーム）を使っ て、それっぽくでっち上げ。
　　　
　　↓ちゃんとアームに見えるでしょ！
　　

・バックパック
　肉抜きを隠すために、一部切り落としてサイズ調整した市販のダクトパーツを貼り付け。
　　
・ビームライフル
　ボックスアートのように銃口付近に筋掘りを１本追加
　照準をチップ LEDによる点灯化
　

・その他：
　・全体的に合わせ目消し、パーティングライン消しを行っています。
　・頭部とライフルからバックパックを経由して右足にかけて、配線スペースの確保。
 

　今回の目玉は４個のチップLEDを使った電飾！
　というか唯一のディテールアップらしいディテールアップ！（苦笑）

　メインカメラ：
　　1.2×2mmオレンジのチップLEDを使用。
　　中央の光ファイバ経由でメインカメラ、左右の光ファイバで経由シールドを光らせている。
　　ここを明るく光らせると、しつこいというか、どぎついという感じなので、少し暗めに光らせ るために、このような構造にしてみた。
　　白いプラ板は、LEDと配線を保持するためのベース。配線とLEDを瞬間接着剤でベースに 固定している。
　　チップLEDは接点が小さく、半田付け後に接点に負荷が掛かると容易に配線が外れるので、 こういうベースで固定した方が無難。
　　　　
　　保持ベースはＴ字型だが、Ｔの横棒(の上にLEDを載せて、Ｔの縦棒を配線で挟み込むよう な向きで、瞬着で固定。
　　　　
　　
　額部センサー：
　　0.8×1.6mmオレンジのチップLEDを使用。
　　レンズ部を開口して、ランナーから切り出し加工したクリアオレンジのレンズを本体塗装後に 透明色のゴム系ボンドで接着。
　　ポーズが俯き気味になため、ここは、メインカメラと違い明るく光らせて、アピールすること にした。
　　レンズの奥にチップLEDを設置して、直接光らせているが、かなり下から覗き込まないと直 接光は見えない。
　　　

　左側頭部センサー：
　　0.8×1.6mmグリーンのチップLEDを使用。
　　正面から見て一旦コの字に整形後、ランナーから切り出し加工したクリアグリーンのレンズを 嵌め込み。
　　プラ板（下の写真の白い部分）で塞いでロの字の開口部にレンズがあるように加工。
　　整形後の肉厚が薄いのでLED光が透過する箇所や光が漏れる箇所は裏側から極薄のアルミ テープで遮光。
　　チップLEDはエポパテで固定。頭部への固定はパーツ接着が前提。
　　この部分は1mm四方以下と小さいため、光り具合は明るめに調整している。
　　　　

　　テスト点灯の様子。電源は単三電池3本直列。この状態で、抵抗を取り換えて明るさを 調整している。
　　センサ部は明るめに、メインカメラ部は暗めになっているのが分かるかと思う。
　　煌々と光るLEDの光を直接見せる作品を見掛けるが、殆どの場合、あの眩しさで作品の良さ を殺してしまっていると感じる。
　　明るさ、光の向き、光らせ方（間接光など）に気を配れば、作品完成度がもっと上がるのに勿 体無いなぁ〜と思う。
　　　　

　ビームライフル
　　・照準：モノアイシールドが付いていたクリアオレンジのランナーを切り出して作製。
　　・チップLEDで照準を点灯化。
　　　写真のように下からLEDで照準を光らせる構造としている。なので、ちゃんと照準を通し て反対側が見える！
　　　チップLEDはエポパテで固定。
　　　　
　　　更に、照準の外枠に溝を掘り込んで、光の透け防止のアルミテープを貼っている。
　　　このアルミテープが点灯時に輪郭を強調するようないい光り方をしてくれます。まさに一石 二鳥！
　　　光の進む方向と見る方向をクロスさせて、明るさを調整し、アルミテープの反射光を利用す ると、こんな面白い光らせ方ができる。
　　　LEDを使う作品が増えたが、まだまだ可能性がある素材だと思う。
　　　　　
　　　電流制限抵抗はバックパックの内部をくり抜いて収納。
　　　半田付け作業を考えて、配線は少し余裕を持たせて長めにしている。
　　　ライフルの配線は腕の内部を通したいところだが、静岡HSに間に合いそうになかったの で、
　　　正面から見て死角になる肩関節下側を開口して安易な配線とした（苦笑）
　　　手抜きの中でも一工夫：配線は外に出るので目立たないよう２本とも黒とした。
　　　　
　　　バックパックに抵抗を収納したので、右脚に電源ラインの２本だけ通す。
　　　細い膝関節パーツは、洋白のアングル材を使って配線スペースを確保。金属素材を使わない と負荷が掛かる部分なので強度的に厳しいと思う。
　　　脚のような稼動部に配線を通すときは、必ず配線に遊びをもたせること。そうでないと配線 が突っ張って稼動を妨げる可能性がある。
　　　　　

最後に、ノウハウを纏めておく。
＜チップLEDによる電飾のノウハウ＞
　・LEDと配線の接点が動いて外れないように、ベースやエポパテで固定すべし。
　・LED光の漏れや透けに対する遮光は、極薄のアルミテープが便利。
　・稼動や補修を考えて配線は遊びを持たせて長めにすべし。
　・明るさ、光の向き、光らせ方（間接光など）に配慮すべし。

　・本体など：パープル＋ミッドナイトブルー＋ブルーFS15044少・・・配合失念
　・大腿部など：ニュートラルグレー１＋ホワイト２＋スカイブルー少＋ブルーFS15044少
　・襟部など：本体色＋ブラック・・・配合失念
　・関節など：ニュートラルグレー60%＋黒20%＋黒鉄色20%
　・ダクトなど：オレンジ下地にキャラクターイエロー
　・ミサイルなど：ホワイト＋ニュートラルグレー・・・配合失念
　・ライフル：メタルカラー・ダークアイアン
　・指関節：ブロンズ（タミヤアクリル）
　・頭部トサカの丸い窪み：フラットブラック＋ジャーマングレー少（タミヤアクリル）
　・肩アーマーの丸モールド、シールド裏のネジ？：メタルカラー・ステンレス
　・背部バーニア：メタルカラー・アイアン

・墨入れ
　・エナメルのフラットブラック＋レッドブラウン適当に配合＆希釈して墨入れ。

・デカール
　市販品を適当に貼り付け。
　最後まで、デカールが同梱されておらずマーキングシールしか無いことに気付いておらず焦りました。

・パールコート
　クリア＋WAVEのマイクロパール・ホワイトブルーでコート。

・トップコート
　エアブラシで若干艶が残る程度につや消しクリアを塗布。
　つや消しクリアによるコーティングは、パールパウダーの光り方を抑え込み、奥で鈍く光るような金属感、重厚感が出る。

仕上げ
・ポージング
　無改造で、ライフルを脇に抱え、両手持ちさせるのは、このポーズしかない。
　どうしても不自然感が残るが、これを解消するには、関節の改造が必要。
・ベース
　フォトフレーム（長い足を４本確保するために２個１）を使用。
　右足の下に配線用の穴を空けて、作品プレート（ボックスアートのコピーを加工）と配線隠し用の黒い厚紙を挟み込み。
　機体を両面テープで固定して完成。